Armeens nationaal kostuum

De geschiedenis van het kostuum gaat duizenden jaren terug. Het heeft zich in tientallen landen op verschillende manieren ontwikkeld: ergens - onafhankelijk en afzonderlijk, en ergens - veranderend naar de smaak van mensen. Een traditioneel kostuum kan, naast zijn hoofdfunctie, anderen vertellen over de woonplaats van de persoon die het draagt, over zijn activiteiten, de geschiedenis van zijn familie, burgerlijke staat en nog veel meer.

De ontwikkeling van het traditionele kostuum en de geboorte van het land zelf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus het Armeense nationale kostuum (taraz) begon ongeveer drieduizend jaar geleden, in de eeuw van de geboorte van het Urartiaanse koninkrijk, zijn eigen opkomst.

Urartu is een staat in de Armeense Hooglanden in IX voor Christus. NS. Ongetwijfeld had de verenigde groep stammen hun eigen onderscheidende kenmerken van het kostuum, maar helaas is er geen informatie over hen bewaard gebleven.

Na het Urartiaanse koninkrijk in 189 voor Christus. NS. het Artashesid-koninkrijk kwam, dat de absolute meerderheid van mensen verenigde die Armeens als hun moedertaal beschouwen. De kunst van ambachtslieden groeide snel in Armenië, er ontstonden marktrelaties met Iran, de Indiase volkeren en de Chinezen, steden in de buurt van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, en dit alles beïnvloedde de outfits van de inwoners van het zonnige Armenië.

De staatsdoop sleepte Armenië in de confrontatie met Byzantium. Er is heel weinig kennis over de klederdracht in deze periode, maar het is zeker bekend dat de adel de voorkeur gaf aan de outfits van het Perzische hof, terwijl de rest van de bevolking zich vrij gewoon kleedde.

Tijdens de periode van Arabische invloed (640-885) namen een deel van de koopmansklasse en prinsen enkele details van Arabische kleding over. 1080-1375 tweejaarlijks bracht details van Europese kostuums naar het nationale kostuum van Armenië. De Tataars-Mongoolse invallen van de XIII-XIV eeuw lieten ook de nationale kleding van de Armeniërs niet onveranderd.Tijdens de Perzische oorlogen werd driekwart van Armenië veroverd door het Ottomaanse rijk, maar de rest van het land werd nog steeds gecontroleerd door Iran, dat op zijn beurt ook zijn invloed uitoefende.

Het centrum van de traditionele kleding van mannen in Armenië is een overhemd met een lage kraag, een "shapik" genaamd, en een wijde broek, "shalvar" genaamd, vastgebonden met een brede wikkeling. De broek was omgord met een kleine bebrilde bril (hojan) geborduurd met verschillende patronen en zelfs kwastjes aan de uiteinden.

In het oosten van Armenië droegen ze over hun overhemden een arkhalukh - een opklapbare cape, vastgemaakt met kleine knopen of haken, van de nek tot aan de taille. Een warme chukha werd over de arkhaluk gegooid - bovenkleding vergelijkbaar met een kaftan.

In het westen van de staat vervangt arkhaluk yelak - een vest gedragen op een shirt met mouwen versierd met borduurwerk. De spar was bedekt met een jas met een enkele mouw, zonder bevestigingsmiddelen, een "tank" genoemd. Shalvars daarentegen drukten sterk tegen de bodem en werden "vartik" genoemd. De schoonheid van de zijkant werd gegeven door borduurwerk met een natuurlijk plot.

De basis van de damesgarderobe was: een ruim overhemd - halav met schuine dubbele inzetstukken, uitgebreide rechte mouwen, een ovale opening van de nek en een inkeping op de borst, scharlaken voor inwoners van het oosten van het land, en licht - voor Armeniërs wonen in het westen, evenals wijde broeken - khan, genaaid gemaakt van rood katoen en verzameld bij de enkels. De arkhaluk van een dame met felle kleuren, bijvoorbeeld blauw, groen of druivenschaduw, was bovenop gekleed en er was een lange inkeping op de borst.

Het rook alleen in de taille. Onder de taille op de arkhalukh werden aan de zijkanten een paar verticale sneden gemaakt en het bleek dat de arkhalukh drie verdiepingen had: de eerste, grote, achterste en een kleiner paar - aan de zijkanten. Daarom heeft de vrouwelijke arhaluk nog een aanduiding - "erek peshkani", wat uit het Armeens is vertaald als "drie geslachten".

Op plechtige dagen werd een jurk - koolvis op de arkhaluk gelegd, die bijna op geen enkele manier verschilde van de arkhaluk, alleen was hij verstoken van zijsneden. Aan de riem werd een sjaal van mooie stoffen of wol vastgemaakt, later vervangen door riemen van zilver en goud, en de mouwen van het overhemd werden vastgemaakt met bolvormige knopen. Bij het verlaten van het huis werd een grote deken van fijne wol van bovenaf gegooid. Bij oudere vrouwen was het blauw.

In de westelijke regio's van Armenië droegen ze in plaats van de arkhalukh een jurk van zijde of cambric met uitsnijdingen onder de taille, genaamd "antari". In de winter werd er een juppa bovenop gedragen - een andere outfit, zonder dubbele armsgaten. Juppa was voor het grootste deel genaaid van donkerblauwe stof.

Een belangrijk fragment van de outfit van de vrouw was een schort genaaid met vlechtwerk met een smalle geweven riem - gognots. Absoluut alle damesgewaden waren prachtig genaaid; in rijke families werd geborduurd in zilver of goud.

De trouwjurk van de Armeniërs verschilde alleen in duurdere stoffen, maar ook in andere kleurenschema's. Een belangrijk element op de bruiloft waren de zilveren riemen die de ouders van de bruid tijdens de bruiloft presenteerden.

Het nationale kostuum voor kinderen in Armenië voor zowel een jongen als een meisje had geen significante verschillen met een volwassene. Nou ja, behalve dat hij wat bescheidener borduurde.

Hoofdtooien in Armenië zijn behoorlijk divers. De mannen verschilden afhankelijk van de woonplaats: in het oosten - bont, in het westen - gebreid en stof. De Lorians hielden van grote, lage hoeden, de Zangezur-mensen hielden van de hoeden die belangrijker, dichterbij en minder prachtig waren. De stadsmensen droegen de hoogste cilindrische hoeden.De inwoners van de westelijke regio's kregen wijdverbreid gebruik van halfronde hoeden, gebreid van draden van dezelfde tint, rond de bovenkant gewikkeld met een gedraaide sjaal.

Van tijd tot tijd werden hoeden gebreid van gekleurde draden met een overwicht van rode kleuren, hadden een kegelvormige vorm met een afgeknotte bovenkant van 15-20 cm hoog en werden zonder sjaal gedragen. Ze droegen ook puntige (zoals die van de nabijgelegen Koerden en Assyriërs) hoofddeksels, in de vorm van een kegel, vilten hoeden, en wikkelden de bovenkant met een veelkleurige of monofone sjaal geborduurd met een fantastisch geometrisch of bloemenornament.

In de oostelijke regio's van het land droegen vrouwen hoeden die op een "torentje" leken, acht tot twintig centimeter hoog, gelijmd uit lagen katoenen stof. In verschillende regio's van het land werd deze decoratie anders genoemd: "palti" (districten Artsakh, Syunik), "pali", "poly" (gebieden Meghri, Agulis), "baspind" (gebieden van Yerevan, Ashtarak). Het baspind bedekte deel van het voorhoofd, de voorkant van het "torentje" was versierd met een geborduurd lint. Zoals in de meeste nationale kleding van Armenië, had het traditionele borduurwerk dat de baspind sierde een geometrisch of bloemmotief.

Onder de baspind, op het voorhoofd, bonden ze een lint met vaste munten gemaakt van edele metalen, aan de slapen waren sieraden bevestigd bestaande uit zilveren ballen, koralen, die het haar bijna volledig bedekten. Zo'n ongewone hoofdtooi was vastgebonden met sneeuwwitte katoenen sjaals die diagonaal waren gevouwen en de nek en een deel van het gezicht tot aan de neus bedekten. Aanvankelijk waren de sjaals sneeuwwit en later roodachtig of groenachtig. De hoeken waren stevig vastgebonden aan de achterkant van het hoofd. Boven de baspind was een gekleurde sjaal bedekt, vastgemaakt met een ketting van edelmetaal.

Grote knopen genaamd "kotosh" dienden als een elegante toevoeging aan de hoofdtooi. Het voorhoofd van de gastvrouw van zo'n sieraad was gekroond met een voorhoofd met rijen gouden munten en een opvallende grote munt in het midden; ingewikkelde parelversieringen waren aan de tempels bevestigd, eindigend in de fijnste gouden platen. De jonge bruidegom presenteerde zo'n interessante kostbare versiering aan de jonge bruid op de trouwdag. Ward kroonde gewoonlijk een scharlaken muts, fez genaamd, met een zijden kwastje erachter.

Zo'n hoofdtooi werd lange tijd niet verwijderd. 's Nachts sliep de vrouw met een matrasje onder haar hoofd. Ze probeerden de baspin alleen af ​​te doen in afwezigheid van mannen, aangezien het in Armenië, zoals in de meeste oostelijke landen, verboden was om met een bloot hoofd voor vreemden te verschijnen.

In het westen van Armenië versierden meisjes hun hoofd met verschillende hoofdbanden en verschillende sjaals. Hoge hoofdbanden van hout werden "kat" of "afdeling" genoemd. Het was genaaid met fluweel, parels of versierd met klassiek naaiwerk, waarvan het favoriete thema de lucht, de zon en de sterren was. Later werden sierlijke talismannen aan het geborduurde deel van de kat bevestigd. Het meest elegante detail van de kat, op deze manier gekroond, werd "makhcha" of "knar" genoemd.

De zaal was gemaakt van dunne stof die in meerdere lagen was gelijmd. Het was ook rijkelijk versierd met prachtige stoffen, edele metalen en ingewikkelde versieringen. Tuinen, ongewone vogels, luxueuze bloemen waren het favoriete thema van patronen.

Jonge ongehuwde meisjes vlechten een groot aantal dunne vlechten, waarvan het aantal veertig bereikte. Om ze te verlengen en het kapsel rijker te maken, werden wollen draden vakkundig in de staartjes geweven om bij het haar te passen, en werden ze versierd met zilveren ballen en kwastjes. Een Oost-Armeense vrouw bedekte haar hoofd met gekleurde capes, terwijl in het westelijke deel van Armenië vrouwen de voorkeur gaven aan een vilten hoed genaamd "gtak", die de vorm had van een emmer.

Helaas zijn in onze tijd nationale kostuums in veel landen, vanwege de overvloed aan universele Europese kleding, niet zo populair of worden ze helemaal niet gebruikt. Voor dans, theater, film en gewone festiviteiten zijn ze natuurlijk nog steeds onmisbaar, maar in het dagelijks leven kom je ze steeds minder tegen. Maar het kostuum zal niet worden vergeten. Net als de volkeren zelf, neemt het nationale kostuum in de loop van de tijd nieuwe vormen aan, neemt het ideeën in zich op en zal het binnenkort voor anderen weer het dagelijkse leven binnenkomen, maar in wezen is het allemaal hetzelfde.